Magnetotérmicos curva B, C o D: cuál pide cada circuito

Si has abierto alguna vez el cuadro eléctrico y has visto unas letras pequeñas tipo “C16” o “B10” en los automáticos, esa letra no es decorativa. Te está diciendo cómo de tolerante es ese magnetotérmico cuando hay un pico de corriente. Y elegir mal la letra es una de las razones por las que en algunas casas “salta el automático por nada” y en otras no salta cuando debería.

Vamos a explicarlo en lenguaje normal, con ejemplos reales de qué curva pide cada circuito de una vivienda o local.

Qué hace exactamente un magnetotérmico

El magnetotérmico (o PIA, “pequeño interruptor automático”) tiene dos funciones a la vez, y de ahí su nombre:

• Térmico: protege contra sobrecargas. Si pasa más corriente de la que aguanta el cable durante minutos, una lámina bimetálica se calienta, se dobla y abre el circuito. Esto es lento, a propósito, porque las sobrecargas no son peligrosas si duran poco.
• Magnético: protege contra cortocircuitos. Si hay un pico muy grande de corriente (un fallo franco entre dos cables), una bobina genera un campo magnético que dispara el mecanismo al instante, en milisegundos.

La curva (B, C, D) define justo eso: a partir de cuántas veces la corriente nominal salta la parte magnética. Si no entiendes por qué un automático puede saltar por sobrecarga lenta o por cortocircuito rápido, te dejamos un repaso aparte sobre la diferencia entre cortocircuito y sobrecarga que aclara mucho.

Curva B: la más sensible

La curva B dispara magnéticamente entre 3 y 5 veces la corriente nominal. Es la más conservadora.

Un ejemplo práctico: un magnetotérmico B16 saltará por disparo magnético cuando detecte entre 48 y 80 amperios circulando de golpe. Para el térmico (sobrecarga lenta) sigue dejando pasar hasta 16 A de manera continua sin problema.

Se usa en:

• Instalaciones donde la corriente de cortocircuito disponible es baja (finales de línea largos, viviendas en zonas rurales con acometidas lejanas del transformador).
• Circuitos que alimentan cargas puramente resistivas y predecibles: iluminación LED, enchufes de pequeños electrodomésticos sin motor.
• Algunas instalaciones de placas fotovoltaicas y baterías en el lado de continua.

En vivienda urbana española, la curva B se ve poco. La cogen sobre todo electricistas en proyectos de reforma con instalaciones FV o cuando hay cables muy largos y hay que asegurar que el corto se detecta sí o sí.

Curva C: el estándar doméstico

La curva C dispara entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Es la que vas a encontrar en el 90% de viviendas y oficinas.

¿Por qué es el estándar? Porque tolera bien los transitorios de arranque de los aparatos normales de una casa. Cuando enchufas la nevera, el ordenador o un cargador, durante unas milésimas de segundo la corriente sube bastante por encima del consumo nominal mientras se cargan condensadores o arranca un pequeño motor. Una curva B saltaría sin necesidad. Una curva C aguanta.

La ITC-BT-25 (que regula la electrificación básica y elevada en viviendas) presupone curva C en casi todos los circuitos de vivienda. Si el electricista no especifica nada en la memoria técnica, se sobreentiende C.

Circuitos típicos con C en una vivienda:

• Iluminación general.
• Tomas de uso general (enchufes de salón, dormitorios).
• Lavadora y lavavajillas.
• Cocina e horno (aunque aquí a veces se sube a D si la inducción es potente).
• Aire acondicionado tipo split doméstico.

Curva D: para arranques duros

La curva D dispara entre 10 y 20 veces la corriente nominal. Necesita un pico mucho mayor para considerar que hay cortocircuito.

¿Por qué existe? Porque hay cargas que en el arranque piden hasta 8 veces su consumo nominal y, si pusieras una curva C, saltaría cada vez que arrancan. Hablamos de:

• Motores grandes: bombas, compresores, motores trifásicos.
• Transformadores: el pico de magnetización al energizar puede ser brutal.
• Soldadores y arrancadores industriales.
• Sistemas de elevación: ascensores, montacargas, puertas seccionales.

En vivienda casi nunca aparece. Donde sí la verás es en locales: una freidora industrial, una cámara frigorífica grande, un compresor de hostelería. De hecho, cuando hicimos el repaso de la instalación eléctrica de un local de hostelería con arranque de máquinas, explicamos justo el problema típico: cliente nuevo, equipo nuevo, salta el automático en cada arranque. Casi siempre la solución pasa por revisar si la curva está bien dimensionada.

Atención: curva D no significa “más protección”

Es un error común. La curva D no protege más, protege más tarde ante un cortocircuito. Si en un circuito donde tocaba C montas una D porque “así no salta tanto”, lo que estás haciendo es dejar que un fallo franco circule más amperios durante más tiempo antes de cortar. Y eso puede acabar en cable derretido o en algo peor.

La curva no se elige al gusto, se elige según la carga.

Cómo identifica un electricista la curva correcta

El cálculo real lo hace un electricista con la información de la instalación. Pero los criterios básicos que se aplican son estos:

1. Tipo de carga: ¿es resistiva (iluminación, calefactor), capacitiva o inductiva (motores, bobinas)?
2. Corriente de arranque vs nominal: ¿cuántas veces multiplica el aparato su consumo al arrancar? Esto suele venir en la placa del fabricante.
3. Longitud y sección del cable: en líneas largas se baja a curva B para garantizar que el cortocircuito al final de la línea se detecta.
4. Impedancia de la red en ese punto: cuanto más cerca del transformador, más corriente de cortocircuito disponible, y más holgura para usar curvas altas.

Por eso ante un cuadro nuevo no improvisamos. Si en una reforma toca rehacer el cuadro eléctrico desde cero, se calcula carga a carga y se elige curva a curva.

Señales de que tienes una curva mal elegida

No hace falta ser técnico para sospechar. Algunas pistas:

• Salta justo cuando arranca un aparato, no en uso continuo. Posible curva demasiado baja para esa carga (típicamente, C donde tocaba D).
• El cable se calienta o huele pero el automático no salta. Posible curva demasiado alta (D donde tocaba C, o sección de cable insuficiente).
• Salta sin causa aparente en circuitos con LEDs o fuentes conmutadas. A veces es un problema de curva B en líneas largas donde se acumula corriente capacitiva.

Si te suena cualquiera de estos síntomas, no es de “ir cambiando automáticos” probando. Conviene una revisión real con pinza amperimétrica y comprobación de la instalación. Si el problema es continuo y peligroso (chispas, olor a quemado, automático que no sube), llama a un electricista urgente en lugar de seguir intentando rearmar.

Casos prácticos rápidos

Tres situaciones reales que vemos a menudo en Sabadell y alrededores:

Caso 1: Vitrocerámica de inducción nueva en una cocina. El cliente cambió placa de gas por inducción de 7,4 kW. El electricista anterior dejó un C20. Funciona, pero al activar dos focos a la vez hace disparos esporádicos por el pico de arranque del control electrónico. Solución: subir a D20 (porque la línea es corta, hay corriente de corto suficiente) o, si la sección lo permite, pasar a C25. Pasa siempre por cálculo previo.

Caso 2: Bomba de piscina en chalet. Bomba monofásica de 1,5 kW arrancando en estrella, pico de hasta 6 veces nominal. C16 dispara cada vez. D10 aguanta perfectamente y protege mejor el motor.

Caso 3: Local de hostelería con horno y freidora. Tres cargas con resistencias puras (sin motor) más una cámara con compresor. El error común es poner todo D “para que no salte”. Las resistencias deberían ir en C (porque no tienen pico de arranque) y solo la cámara en D. Mezclar curvas en un mismo cuadro es normal y deseable.

Una nota final sobre el poder de corte

Aunque no es la curva, conviene tenerlo en mente: además de la letra, los magnetotérmicos llevan un poder de corte en kA (típicamente 4,5 kA o 6 kA en vivienda, 10 kA o más en industria). Eso es cuánta corriente puede cortar sin destruirse en el momento del fallo. Curva y poder de corte van de la mano: la curva dice cuándo dispara, el poder de corte dice si sobrevive al disparo.

En instalaciones bien hechas, ambos valores se calculan según la red en ese punto. Si estás haciendo una reforma seria y el electricista te enseña la memoria técnica con todas las curvas y poderes de corte detallados por circuito, es buena señal.

Preguntas frecuentes

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Si vas a hacer una reforma, abrir un local o simplemente has heredado un cuadro antiguo y quieres saber si las curvas están bien elegidas, lo mejor es una revisión presencial. Echa un vistazo a nuestro servicio de cuadro eléctrico y te lo miramos sin compromiso.

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