Instalación eléctrica para piscina exterior: depuradora, iluminación sumergida y protecciones obligatorias

Una piscina en el jardín no es un electrodoméstico más. Es agua, gente descalza, electrodos sumergidos y un cuadro eléctrico que está fuera de casa, a la intemperie. El REBT lo trata como una instalación especial, con su propia instrucción técnica (la ITC-BT-31), y por eso lo que vale dentro de un baño no vale en el borde de la piscina. Esta guía cuenta cómo se monta la parte eléctrica de una piscina exterior de vivienda unifamiliar desde el contador hasta los focos sumergidos: zonas de seguridad, qué circuito alimenta cada cosa, por qué los focos no van a 230 V y qué protecciones son obligatorias para que el boletinista no te haga deshacer la obra.

Antes de tirar un cable: las zonas de la ITC-BT-31

La normativa divide el entorno de la piscina en tres zonas según la distancia al agua y la altura. Lo que puedes instalar y cómo en cada una cambia bastante, y este es el primer error de quien lo hace sin mirar el reglamento.

• Zona 0: el interior del vaso. Solo se admiten equipos diseñados específicamente para sumergirse (focos, sondas de cloración, sensores de pH) y siempre alimentados a muy baja tensión de seguridad (MBTS) a 12 V. Nada de 230 V dentro del agua, sin excepción.
• Zona 1: el borde, hasta 2 m horizontalmente y hasta 2,5 m de altura sobre el agua. Aquí puedes poner luminarias y equipos fijos, pero solo con grado de protección IPX5 mínimo y alimentados a través de transformador de separación o MBTS. Enchufes 230 V: prohibidos.
• Zona 2: desde el límite de la zona 1 hasta 1,5 m más allá horizontalmente y hasta 2,5 m de altura. Aquí ya se permiten enchufes y luminarias 230 V, pero protegidas por diferencial de 30 mA y con grado IPX4 mínimo. Cualquier equipo a menos de 1,5 m del agua: protección reforzada.

A partir de la zona 2, la instalación se trata como una instalación exterior normal, con su grado IP por intemperie y poco más.

Por qué importa: la mesa con el equipo de música que pones en el chiringuito no puede estar dentro de la zona 1, los focos del jardín que iluminan el agua tampoco, y el enchufe para conectar el robot limpiafondos tiene que estar fuera de la zona 1. Si el técnico que tramita el boletín ve una caja IP44 a un metro del agua, no firma.

La depuradora: el cuadro empieza aquí

La depuradora suele estar metida en una arqueta o caseta a pocos metros del vaso. Lleva la bomba de filtración (la que da más consumo), a veces una bomba de calor o un cloración salina, sondas de pH, y en piscinas más completas un sistema de hidromasaje aparte. Todo eso requiere un subcuadro dedicado a la piscina, alimentado desde el cuadro general de la vivienda con un circuito propio.

Lo que entra en el subcuadro de piscina, como mínimo:

• Interruptor diferencial superinmunizado de 30 mA, tipo A o F. Tipo AC no vale porque las bombas modernas suelen llevar variadores que generan corrientes de fuga con componente continua, y un AC se queda ciego y abre cuando no toca o no abre cuando sí toca. La diferencia entre tipos la explicamos en la guía de diferenciales tipo AC, A, F o B.
• Magnetotérmico curva D para la bomba de filtración. La curva D aguanta mejor el pico de arranque del motor sin disparar, igual que pasa con compresores y aires acondicionados grandes. Lo vimos en detalle en el post sobre magnetotérmicos curva B, C o D.
• Magnetotérmicos curva C para iluminación, sondas, automatismo y bomba dosificadora.
• Contactor + temporizador o reloj horario que enciende y apaga la depuradora en franjas programadas (madrugada para aprovechar tarifa valle, mediodía para aprovechar autoconsumo solar si lo tienes).
• Protector contra sobretensiones tipo 2 (SPD). El subcuadro está físicamente en el exterior y conectado a equipos electrónicos sensibles (sondas, variadores). Una tormenta a 200 metros te puede freír el sistema entero, y un SPD que cuesta poco evita un siniestro caro. El detalle de cuándo es obligatorio y cuándo recomendado lo cubrimos en la guía sobre protectores SPD contra sobretensiones.

El cable que va del cuadro general al subcuadro de piscina se calcula como cualquier otra línea: sección según potencia, distancia y caída de tensión admisible. Para una bomba de 1,5 CV (1,1 kW) a 30 metros del cuadro general, una sección de 4 mm² es suficiente; si la distancia es mayor o la potencia sube, hay que subir a 6 mm². Cómo hacer esos cálculos sin equivocarte está en cómo elegir la sección de cable según potencia y distancia.

Iluminación sumergida: por qué 12 V y no 230 V

Los focos dentro del vaso van siempre a 12 V de muy baja tensión de seguridad. No es una recomendación, es una obligación del REBT. La razón es que un fallo de aislamiento en un cable de 230 V dentro del agua puede provocar una electrocución mortal a cualquiera que esté nadando, mientras que a 12 V el riesgo cae a cero práctico.

Para llevar esa tensión hasta los focos hace falta un transformador de separación 230/12 V instalado fuera de las zonas 0 y 1 (lo normal es meterlo en el subcuadro de la depuradora, en la arqueta o caseta). Algunos detalles importantes:

• El transformador tiene que ser de separación galvánica, no un autotransformador, para que no haya conexión eléctrica entre el primario y el secundario.
• Su potencia se elige según los focos que alimenta. Cada foco LED sumergido moderno consume entre 18 y 35 W, los antiguos halógenos llegaban a 100 W. Sumas los focos, multiplicas por 1,2 (margen) y eliges transformador.
• El cable del secundario (del transformador al foco) tiene que ser de la sección adecuada porque a 12 V la corriente sube mucho. Para 3 focos LED de 30 W (90 W totales) eso ya son 7,5 A en el secundario; si el cable es largo, la caída de tensión te apaga los focos antes de tiempo. Sección típica: 2,5 a 4 mm² según distancia.
• El cuerpo metálico del foco se conecta a la red equipotencial de la piscina (de eso hablamos en el siguiente apartado).

Si la piscina ya tiene focos halógenos antiguos, sustituirlos por LED 12 V de pin compatible es una de las reformas más rentables: misma instalación, menos consumo, más vida útil y los puedes elegir RGBW para iluminación de colores con mando.

La conexión equipotencial: el seguro de vida de la piscina

Este es el detalle que diferencia una piscina segura de una bomba de relojería. La conexión equipotencial suplementaria une todas las partes metálicas accesibles de la piscina (escalera, ducha exterior, rejillas de skimmers, anclajes, cuerpo del foco, tuberías metálicas de la depuradora, estructura de las cubiertas si las hay) mediante un conductor de cobre de mínimo 2,5 mm² que conecta todo a una borna equipotencial y de ahí a la red de tierra general de la vivienda.

¿Para qué sirve? Si por algún fallo aparece una diferencia de potencial entre la escalera y la rejilla del skimmer, una persona dentro del agua haría de puente con su cuerpo y recibiría la descarga. La conexión equipotencial fuerza que todas esas partes metálicas estén siempre al mismo voltaje, así nunca hay diferencia y no hay descarga posible.

Esta red no es opcional ni se puede improvisar. El boletinista la comprueba con un telurómetro y mide la continuidad entre cada elemento metálico y la borna equipotencial. Si la lectura supera unos pocos ohmios, no firma el boletín. Está conectada al sistema de tierra general de la vivienda, así que si tu tierra está mal medida o tiene una resistencia alta, el problema se arrastra. Cómo se comprueba la toma de tierra y qué valores son aceptables lo explicamos en qué es la toma de tierra y cómo saber si funciona.

Cloración salina, bomba de calor y otros equipos que dan trabajo

Si la piscina lleva equipos avanzados, cada uno suma carga al subcuadro y requiere su propia protección:

• Cloración salina: el electrolizador electroliza la sal disuelta en el agua y genera cloro. Consume entre 100 y 300 W constantes mientras la depuradora filtra. Va alimentado desde el subcuadro con su magnetotérmico curva C y a través del diferencial general. La célula de electrólisis sí está en contacto con el agua, pero va a baja tensión y aislada galvánicamente; el módulo de control está fuera de la zona 0 y 1.
• Bomba de calor para climatizar el agua: aquí la potencia sube. Una bomba de calor pequeña (8 kW térmicos) consume del orden de 2 a 2,5 kW eléctricos en funcionamiento, con pico de arranque alto. Lo recomendable es alimentarla con circuito propio desde el cuadro general (no desde el subcuadro de piscina) y con magnetotérmico curva D. Si la bomba es grande o ya tienes otras cargas pesadas, puede ser el momento de plantear si pasar a trifásica. Cuándo merece la pena el cambio lo desarrollamos en cambiar de monofásico a trifásico en vivienda.
• Cubierta motorizada o cortinas: motor pequeño, sin secretos, pero su finales de carrera y cuadro de control tienen que estar fuera de la zona 1.
• Sistema de hidromasaje o cascada: bombas adicionales con su propia protección. Si la potencia total del subcuadro de piscina supera los 5-6 kW puedes necesitar una subida de potencia contratada con la distribuidora. Cómo calcular si te conviene está en cuándo merece la pena subir la potencia contratada.

Si añades equipos a una piscina que ya estaba instalada, no te limites a “colgarlos” del cuadro existente. Recalcula la potencia total, revisa que el diferencial actual aguanta y, si toca, separa cargas. Una piscina vieja con cloración salina y bomba de calor colgadas del mismo magnetotérmico es una incidencia recurrente que acaba en saltos cada vez que arrancan las dos cosas a la vez.

Mantenimiento eléctrico anual: lo que casi nadie hace

La piscina hiberna en invierno, pero la instalación eléctrica no se chequea ni una vez al año en la mayoría de casos. Algunas comprobaciones que evitan disgustos cuando llega el calor:

• Probar el botón test del diferencial al menos al inicio de temporada y a mitad. Si no abre, el diferencial está muerto y la protección no existe.
• Revisar visualmente la estanqueidad de las cajas del subcuadro y los enchufes exteriores. Los neoprenos de las tapas se degradan con el sol y entra humedad. Una caja con agua dentro es un cortocircuito esperando ocurrir.
• Comprobar el apriete de las regletas dentro del subcuadro. Las dilataciones por calor y frío aflojan tornillos con el tiempo y un terminal flojo se calienta, oxida y termina fallando. Los focos sumergidos pueden quemar si un cable de 12 V se calienta por contacto deficiente.
• Medir la continuidad de la red equipotencial. Es lo que más fácil se descuida porque está enterrada o tras revestimientos, pero un anclaje oxidado puede romper la continuidad sin avisar.
• Comprobar que el temporizador o reloj horario sigue activando y desactivando la depuradora en las franjas correctas. Algunos pierden la programación tras un corte de luz y se quedan filtrando 24/7 o, peor, no filtran.

Estas comprobaciones las puede hacer un técnico en una visita corta y son lo que diferencia una piscina que aguanta diez años sin tocar nada de una que da problemas cada verano. Si tu instalación eléctrica tiene unos años o ha cambiado de uso (añadiste cloración, focos LED nuevos), pide una revisión antes de abrir temporada.

Boletín eléctrico y obra: cuándo te lo van a pedir

Una piscina nueva en una vivienda existente con instalación eléctrica antigua casi siempre desencadena la actualización del boletín. La razón es que el REBT exige que la instalación cumpla los requisitos vigentes para las cargas nuevas, y una piscina con depuradora y focos entra como instalación especial que tiene que aparecer reflejada en el CIE.

Si la vivienda tiene boletín antiguo y vas a ejecutar la obra de la piscina con licencia o comunicación previa, lo normal es:

1. El instalador hace la parte de la piscina (subcuadro, líneas, equipotencial, focos).
2. Si la instalación general no estaba al día, se actualiza lo mínimo necesario para que el conjunto cumpla.
3. Se emite un nuevo CIE que incorpora la piscina como circuito o subcuadro de uso específico.
4. En Cataluña, el CIE se registra en RITSIC y se diligencia, igual que cualquier otra obra eléctrica. El detalle del trámite catalán está en boletín eléctrico en Cataluña: registro RITSIC y diligencia.

Si la instalación general está bien y solo añades la piscina, el boletín suele ser una ampliación específica, no un boletín completo. El criterio lo marca el técnico instalador en función de lo que encuentra.

Errores típicos que vemos en piscinas mal instaladas

Listado real de incidencias que nos llaman a resolver cada temporada:

• Diferencial AC en lugar de A o F: no protege contra fugas con componente continua, típicas de bombas con variador. Falsa sensación de seguridad.
• Foco 230 V dentro del vaso: lo hemos visto en piscinas reformadas por aficionados. Riesgo de electrocución directa.
• Enchufes exteriores en zona 1: para conectar el robot limpiafondos. Cuando llueve, fugan. Cuando hay alguien en el agua y se conecta el robot, el riesgo es real.
• Red equipotencial inexistente o cortada: típica de piscinas viejas donde se hicieron reformas estéticas sin reconectar las masas metálicas.
• Subcuadro de piscina sin protección IP suficiente: caja interior puesta en arqueta exterior. Dura dos años antes de fallar por humedad.
• Bomba de filtración alimentada con cable de sección insuficiente: caída de tensión alta, motor que se calienta y vida útil reducida a la mitad.

Si la piscina ya existe y reconoces alguno de estos síntomas, una auditoría eléctrica es el paso previo a abrir temporada. Es una hora de trabajo de un técnico con polímetro, telurómetro y experiencia, y puede ahorrar tanto el rearmado de un equipo como un susto serio.

FAQ

¿Vas a instalar una piscina o has heredado una con problemas eléctricos recurrentes? Una revisión a tiempo cuesta mucho menos que rearmar una bomba quemada o, peor, lamentar un accidente. Cuéntanos qué tienes y te decimos qué hace falta para que la instalación cumpla y aguante. Más información sobre el cuadro general y protecciones en cuadro eléctrico y, si la piscina dispara la potencia que necesitas en casa, en subida de potencia.

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