Instalar aerotermia: las implicaciones eléctricas que conviene mirar antes

La aerotermia se ha convertido en la opción favorita para sustituir calderas de gas y producir agua caliente. Bien dimensionada, recorta la factura de climatización entre un 50 % y un 70 %. Pero hay un detalle que muchos clientes descubren tarde: una bomba de calor aerotérmica pide mucho a la instalación eléctrica de la vivienda, y si esa instalación no está a la altura, los problemas empiezan a los pocos meses. Vibraciones en el cuadro, magnetotérmicos que disparan, sobrecostes de potencia contratada y, en algunos casos, daños al compresor por mala alimentación. Esta guía explica qué hay que revisar antes de aceptar el presupuesto de aerotermia, no después.

Por qué la aerotermia exige más que una caldera

Una caldera de gas convencional consume poco eléctricamente: básicamente bomba circuladora, electrónica y ventilador. Una bomba de calor aerotérmica, en cambio, sustituye toda la generación térmica por consumo eléctrico. El compresor del exterior es el corazón del sistema, y ese compresor:

• Tiene picos de arranque que pueden multiplicar por 4 o 5 el consumo nominal durante uno o dos segundos.
• Trabaja muchas horas seguidas en invierno, no en ráfagas cortas como un horno.
• Es sensible a variaciones de tensión: una red débil le acorta la vida.

Eso significa que la línea que alimenta la unidad exterior y el cuadro general de la vivienda tienen que estar pensados para una carga continua importante, no para un electrodoméstico ocasional.

Cuánta potencia eléctrica pide realmente

El consumo eléctrico depende del tamaño de la bomba de calor, que a su vez depende de los metros cuadrados a climatizar y del aislamiento de la vivienda. Como orden de magnitud realista:

• Vivienda de 80-100 m² bien aislada: bomba de 6-8 kW térmicos, consumo eléctrico nominal 2-2,5 kW, pico de arranque hasta 6-7 kW.
• Vivienda de 120-150 m² estándar: bomba de 10-12 kW térmicos, consumo eléctrico nominal 3-3,5 kW, picos hasta 10 kW.
• Chalet de 200 m² o vivienda mal aislada: bomba de 14-16 kW térmicos, consumo nominal 4-5 kW, picos por encima de 12 kW.

El error frecuente es mirar solo el consumo nominal y olvidar el pico de arranque. Si la potencia contratada está justa, ese pico hace saltar el ICP y el sistema no se pone en marcha. En invierno, con calefacción funcionando y bomba intentando arrancar a la vez, esto se nota a diario.

La potencia contratada: el primer cálculo serio

Antes de firmar el presupuesto de aerotermia, conviene rehacer el cálculo de potencia contratada con la nueva carga. La pregunta no es “¿cuánto consume la bomba?”, sino “¿cuánto va a pedir la casa cuando coincida la bomba arrancando con la inducción, el horno y el termo si lo hay?”.

En la práctica, muchas viviendas con potencia contratada de 4,6 kW o 5,75 kW se quedan cortas tras instalar aerotermia y tienen que subir a 6,9 kW o 8,05 kW. Si además hay coche eléctrico con wallbox o cocina de inducción, el salto puede ser mayor todavía. Tienes una guía completa sobre cuándo merece la pena subir la potencia que conviene leer en paralelo a este artículo.

Subir la potencia tiene un coste fijo mensual mayor para siempre, así que el cálculo conviene hacerlo bien y no por inercia: ni quedarse corto ni pasarse.

El cuadro eléctrico: lo que muchos instaladores no tocan

Aquí está el punto que más fallos provoca. El instalador de la bomba de calor monta el equipo, lleva una línea hasta el cuadro y conecta. Punto. Pero el cuadro general de la vivienda muchas veces no estaba preparado para gestionar esa nueva carga, y es donde aparecen los problemas a los meses.

Lo mínimo que debe revisarse:

• Sección de cable de la línea nueva: una bomba de 12 kW térmicos no se alimenta con un cable de 2,5 mm². Hay que dimensionar según consumo y distancia al cuadro.
• Magnetotérmico dedicado para la unidad exterior: nunca compartido con otros consumos. Calibre adecuado al amperaje y, en bombas grandes, con curva D, que tolera picos de arranque sin dispararse. Si no conoces la diferencia, mira la guía de magnetotérmicos curva B, C y D.
• Diferencial específico: lo recomendable es un diferencial superinmunizado o tipo A, no compartido con la red general. Los compresores generan armónicos que hacen disparar diferenciales tipo AC convencionales sin motivo aparente.
• Protector de sobretensiones (SPD) aguas arriba: una sobretensión puede freír la electrónica del compresor en milisegundos. La reparación cuesta una fortuna y suele caer fuera de garantía si no había SPD.

Si el cuadro existente tiene 10 o 15 años, en muchos casos compensa sustituir el cuadro entero en el mismo proyecto. Es más barato y limpio que parchear elementos sueltos.

Monofásica o trifásica: una decisión que afecta a todo

Las bombas de calor pequeñas (hasta 8-10 kW térmicos) suelen funcionar en monofásica sin problema. A partir de ahí, muchos fabricantes piden trifásica y, sobre todo, los arranques son más suaves en trifásica, lo que alarga la vida del compresor y reduce parpadeos en la red.

El cambio de monofásica a trifásica no es un trámite menor: implica boletín eléctrico nuevo, cuadro nuevo y, normalmente, una intervención de la distribuidora. Pero si el chalet va a tener aerotermia grande más coche eléctrico, la inversión se justifica. Vale la pena plantearlo desde el principio y no descubrirlo cuando ya está todo montado.

Errores típicos que vemos en visitas posteriores

Estos son los problemas reales que nos llegan de viviendas con aerotermia ya instalada que no acaba de funcionar bien:

• Magnetotérmico que dispara al arrancar la bomba en días fríos: casi siempre es curva C donde debería ser curva D, o calibre demasiado justo.
• Diferencial general que salta cuando la bomba lleva una hora trabajando: típico de diferencial tipo AC con un compresor que genera armónicos. Cambiar a superinmunizado lo resuelve.
• Vibraciones audibles en el cuadro: cable de alimentación infradimensionado, calienta y vibra. Riesgo de incendio real.
• Pérdidas de potencia repetidas en invierno: potencia contratada insuficiente para el pico combinado. Subir o redistribuir consumos.
• Avería del compresor a los 18-24 meses: alimentación con caídas de tensión o sin protector de sobretensiones. El fabricante invalida garantía si no había las protecciones recomendadas en el manual.

Cada uno de estos casos sale mucho más caro de resolver a posteriori que de prevenir antes de la instalación.

El orden correcto del proyecto

Cuando una familia o un negocio nos pregunta cómo plantear bien la instalación de aerotermia, este es el orden que recomendamos:

1. Antes del presupuesto del instalador de aerotermia, una visita eléctrica para evaluar el cuadro, la línea disponible y la potencia contratada.
2. Cálculo conjunto entre electricista e instalador térmico del consumo punta y la sección de cable necesaria.
3. Decisión de potencia contratada definitiva con margen para usos futuros razonables (coche eléctrico, inducción).
4. Actualización del cuadro eléctrico y línea dedicada a la unidad exterior, con todas las protecciones específicas.
5. Boletín eléctrico actualizado si hay cambio de potencia o de monofásica a trifásica.
6. Instalación de la bomba de calor ya con la base eléctrica preparada.
7. Comprobación de funcionamiento en pico real: arrancar la bomba con otros consumos para verificar que el cuadro responde.

Hacer los pasos en este orden añade unos días al proyecto pero evita los problemas que aparecen meses después y que cuestan mucho más arreglar.

Cuándo conviene una segunda opinión eléctrica

Si el instalador de aerotermia te dice que “con el cuadro que tienes vale” pero el cuadro lleva más de diez años, conviene una visita técnica independiente. Lo mismo si el presupuesto no incluye protector de sobretensiones, magnetotérmico de curva D dedicado o revisión de la toma de tierra. No son extras opcionales: son lo que diferencia una instalación que dura quince años de una que da problemas el segundo invierno.

Preguntas frecuentes

Si estás valorando instalar aerotermia o ya tienes presupuesto sobre la mesa, una revisión eléctrica previa de una hora te ahorra meses de problemas. En electrico24 hacemos esa visita técnica, calculamos potencia y línea, y preparamos el cuadro para que la nueva instalación funcione bien desde el primer día. Pide más información sobre subida de potencia o actualización de cuadro eléctrico y lo coordinamos con tu instalador térmico.

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