Instalar aire acondicionado en casa: cuadro eléctrico, sección de cable y potencia contratada

Cuando entra el calor de verdad, mucha gente decide poner aire acondicionado por fin. El instalador de clima viene, monta la unidad interior, la exterior, conecta el tubo de cobre, hace vacío y carga el gas. Pero antes de enchufar el equipo hay una parte que rara vez se explica con calma: la instalación eléctrica de la casa tiene que estar preparada para ese equipo nuevo. Y eso no significa “que haya un enchufe cerca”, significa circuito dedicado, sección de cable correcta, protecciones en el cuadro y, en muchas viviendas, revisar la potencia contratada.

Este es el repaso completo de qué necesita un aire acondicionado para funcionar bien, durar y no hacer saltar el automático cada vez que arranca el compresor.

Por qué un aire acondicionado necesita instalación eléctrica propia

Un split doméstico no es un electrodoméstico cualquiera. Cuando arranca el compresor, pide un pico de corriente que puede ser 4 o 5 veces el consumo nominal durante unos segundos. Si lo enchufas al circuito general de tomas de la habitación, ese pico se suma a lo que ya hay conectado (televisor, regleta, cargadores, alguna luz LED) y dos cosas ocurren con frecuencia:

• Salta el magnetotérmico cada vez que el compresor arranca, sobre todo si es de curva B o demasiado ajustado en amperaje.
• Caída de tensión en el resto de enchufes del circuito. Notas que las luces parpadean cuando el aire arranca o que el router se reinicia.

Por eso el REBT y las propias instrucciones del fabricante exigen que un equipo de climatización fijo de cierta potencia tenga su propio circuito dedicado desde el cuadro eléctrico, con su magnetotérmico individual y, en muchos casos, su diferencial específico. No es un capricho, es la única forma de que el sistema funcione sin interferir con el resto de la vivienda.

Qué dice la normativa para circuitos de climatización

El REBT, en la ITC-BT-25 (instalaciones interiores en viviendas), define los circuitos básicos que debe tener una vivienda según el grado de electrificación. El C5 es el circuito específico de baño y cuarto de cocina para tomas, pero la climatización fija entra en otra categoría: la electrificación elevada incluye un C7 que es justamente para circuitos adicionales de climatización, secador de ropa eléctrico u otras cargas singulares.

En la práctica, esto significa que si tu vivienda tiene electrificación básica (5,75 kW), añadir un split mediano o dos pequeños puede dejarte sin margen. La elevada (9,2 kW) ya prevé este uso. Sobre la diferencia entre los dos grados puedes leer el post dedicado a ITC-BT-25 vivienda básica o elevada, porque es una decisión que afecta a casi todo lo demás.

La consecuencia operativa: antes de instalar el aire revisa el cuadro y la potencia contratada. Si tu IGA es de 25 A y ya vas justo en invierno con el termo, vas a tener problemas en verano con el aire añadido.

Cuánto consume un aire acondicionado real

Los números varían según el tipo de equipo y la eficiencia. Como referencia para vivienda doméstica:

• Split pequeño (2.000-2.500 frigorías, salón pequeño o dormitorio): 700-900 W en régimen, picos de 1.500-2.000 W al arrancar.
• Split mediano (3.500-4.500 frigorías, salón grande): 1.100-1.500 W en régimen, picos de 2.500-3.500 W.
• Split grande (5.000-6.000 frigorías): 1.500-2.000 W en régimen, picos de 3.500-5.000 W.
• Multisplit (varias unidades interiores con una sola exterior): la exterior puede pedir 2.500-4.500 W en régimen y picos de 6-8 kW en arranques con varias unidades a la vez.
• Equipo conducto o cassette (todo el piso desde un único equipo): 3-5 kW en régimen, picos por encima de 6-7 kW.

Estos números son orientativos: lo que manda siempre es la placa de características del equipo (la pegatina metálica de la unidad exterior), donde aparece la corriente nominal y la corriente máxima de arranque. Esa es la cifra con la que tu electricista calculará protecciones y sección de cable.

Circuito dedicado: qué tiene que llegar desde el cuadro

Una instalación de aire acondicionado bien hecha lleva, desde el cuadro eléctrico hasta el equipo, los siguientes elementos:

1. Magnetotérmico dedicado en el cuadro, dimensionado al consumo del equipo (16 A es habitual para splits domésticos medianos; 20 A para grandes; 25 A o más para conductos).
2. Diferencial que proteja ese circuito. Puede ser uno común con otros circuitos si la suma de intensidades lo permite, o uno específico si el equipo tiene electrónica sensible (inverter).
3. Cable de sección adecuada desde el cuadro hasta el punto de conexión del equipo. Por norma general 2,5 mm² para splits pequeños y medianos protegidos con 16 A, y 4 mm² para equipos más potentes o tiradas largas.
4. Punto de conexión junto a la unidad exterior, normalmente una caja estanca con interruptor de corte que el técnico de clima usa para hacer mantenimiento sin tener que ir hasta el cuadro general.
5. Toma de tierra continua desde el cuadro hasta la unidad exterior. Esto no es opcional, es seguridad pura.

Si tu vivienda no tiene un circuito así y el instalador de clima te dice “esto lo enchufamos al primer enchufe que pille”, desconfía. Eso es exactamente lo que después produce los saltos del automático y el fallo prematuro del compresor.

Sección de cable: el cálculo que casi nadie hace bien

La sección del cable es lo que más se subestima cuando se monta un aire acondicionado. La regla rápida es:

• 16 A protegiendo: 2,5 mm² mínimo.
• 20 A protegiendo: 2,5 mm² si la distancia desde el cuadro es corta (menos de 15 m), 4 mm² si es larga o si el cable va por tubo empotrado caliente.
• 25 A o más: 4 mm² mínimo, valorar 6 mm² si la tirada supera los 20 m.

¿Por qué importa tanto? Porque un cable infradimensionado se calienta, el aislante se degrada con el tiempo y, en el peor de los casos, puede provocar un incendio dentro del tubo empotrado donde nadie lo ve. Además, una sección corta provoca caída de tensión: el compresor recibe menos voltaje del que necesita, trabaja peor, consume más y dura menos.

Si quieres entender cómo se calcula esto con un poco más de detalle, en cómo elegir la sección de cable según potencia y distancia lo explicamos por casos típicos. Y si te has metido en obra y has tenido que renovar varios circuitos a la vez, puede tener sentido sustituir el cuadro eléctrico antiguo de la vivienda y dejarlo preparado para el aire y para futuras ampliaciones.

Magnetotérmico: curva y amperaje

Para el aire acondicionado se recomienda magnetotérmico curva C, que es la curva estándar para cargas con motor y arranque intensivo. La curva B salta antes y es típica de iluminación, no aguanta bien los picos de un compresor. La curva D es para arranques muy duros (motores industriales, ventiladores grandes) y suele ser excesiva en doméstico.

El amperaje se ajusta al consumo nominal del equipo dejando un margen razonable, pero no inflado: poner un 25 A para un split de 1 kW es engañoso, porque entonces el cable podría calentarse antes de que el magnetotérmico actúe. La protección tiene que proteger el cable, no solo no saltar.

Si quieres entender por qué la curva importa tanto, lo explicamos al detalle en el post sobre magnetotérmicos curva B, C y D.

Diferencial: cuándo basta con uno general y cuándo conviene uno propio

El diferencial es la protección que te salva la vida si hay una fuga a tierra (por ejemplo, si la unidad exterior se mete agua y deriva al chasis). En una instalación doméstica suele haber un diferencial general de 30 mA por cada grupo de circuitos.

En el caso del aire acondicionado conviene tener en cuenta dos cosas:

• Equipos inverter con electrónica de potencia pueden generar corrientes residuales de alta frecuencia que un diferencial AC clásico no detecta bien. La recomendación moderna es diferencial tipo A, que detecta tanto alterna como continua pulsante.
• Si el aire va a estar mucho tiempo funcionando y el diferencial protege también la nevera, el congelador y el router, vale la pena valorar separar el aire en otro diferencial para que un disparo accidental no se lleve por delante el resto de la casa.

Hablamos del tema en mayor profundidad en el post sobre diferenciales AC, A, F y B, donde verás qué tipo encaja con cada uso.

¿Hay que subir la potencia contratada para poner aire?

Depende. Esto es lo más confuso porque cada caso es distinto. La pregunta que importa es: ¿cuánto consumo simultáneo tengo en el peor momento del día y cuánto suma el aire a eso?

Ejemplo realista de una vivienda con potencia 5,75 kW (electrificación básica):

• Vitrocerámica a media carga: 2.000 W
• Termo eléctrico encendido en ese momento: 1.500 W
• Iluminación + televisor + router + frigorífico: 600 W
• Total sin aire: 4.100 W → margen libre 1.650 W

Si añades un split mediano a régimen (1.200 W) no pasa nada. Si añades el mismo split con un arranque (pico 2.500 W) puntualmente, el ICP puede saltar. Si tienes dos splits encendidos a la vez, te quedas sin margen prácticamente seguro.

En este escenario hay dos caminos: o cambias el patrón de uso (no tener termo encendido cuando tienes el aire arrancando) o subes la potencia contratada a un escalón superior. Habitualmente se pasa a 6,9 kW o a 9,2 kW (electrificación elevada). Sobre cuándo merece la pena, escribimos un análisis específico de cuándo subir la potencia eléctrica que entra también en el cambio a trifásica si el consumo total ya lo justifica.

Conectar el equipo: cable manguera o cable suelto

Un detalle técnico que conviene saber: entre la unidad interior y la exterior el cableado es cosa del instalador de clima, no del electricista. Ese cable lo manda el fabricante o se compra del calibre que el manual indique (suele ser 1,5 mm² o 2,5 mm² para señal + alimentación de la interior).

El electricista deja la alimentación hasta la unidad exterior con su circuito dedicado, su protección y su caja de conexión estanca. A partir de ahí, el técnico de clima hace la interconexión entre unidades. Las dos manos tienen que hablarse para que cada uno sepa dónde dejar su parte: si el electricista termina en una caja IP65 a 30 cm de la unidad exterior, todo va fino. Si termina en un enchufe con regleta dentro de un falso techo, mal.

Errores que vemos repetidamente

Los repasamos rápido porque salen una y otra vez:

• Enchufar la unidad exterior a una toma del salón con alargador. Saltos garantizados y riesgo real de incendio del alargador. Nunca lo hagas.
• Compartir circuito con la lavadora o el termo. Las dos cargas pesadas en el mismo circuito sumadas dan saltos imposibles de diagnosticar.
• Magnetotérmico curva B en circuito de aire. Salta al primer arranque del compresor en cuanto hace calor. Cambiar a curva C resuelve.
• Sin diferencial específico. Cuando salta lo común, se va la nevera, el router y el aire a la vez en mitad del verano.
• Sin caja de corte junto a la unidad exterior. El técnico de mantenimiento tiene que bajar al cuadro general cada vez que quiere tocar el equipo. Incómodo y a la larga inseguro.
• No actualizar el cuadro cuando ya está obsoleto. Si tu cuadro es de los antiguos con porcelana y fusibles, añadir un circuito de aire es la excusa perfecta para renovarlo entero.

Quién hace cada cosa: electricista vs instalador de clima

Para evitar líos:

• El electricista prepara el circuito dedicado en el cuadro (magnetotérmico, diferencial si aplica), tira el cable de sección correcta hasta la caja de conexión junto a la unidad exterior y comprueba toma de tierra.
• El instalador de clima monta las unidades, conecta el cobre, hace vacío, carga gas y conecta el cableado de interconexión entre interior y exterior usando el punto que dejó el electricista.

Si ambos no se hablan antes, lo habitual es que el instalador de clima decida “como no hay nada, lo enganchamos a este enchufe y arreando”. Y al mes siguiente vuelves a llamar porque salta el automático. Lo correcto, sobre todo en obra mayor, es coordinarse antes y dejarlo bien a la primera. Es exactamente la misma lógica que se aplica en reformas integrales donde hay vitro de inducción y otras cargas grandes.

Boletín y legalización del nuevo circuito

Si el aire entra dentro de una reforma o tocas el cuadro para añadir circuito nuevo, lo correcto es que el electricista te haga un boletín eléctrico que recoja el cambio. No siempre se exige (depende de comunidad autónoma y de si se modificó el grado de electrificación o no), pero tener documentado que el circuito está dimensionado para tal equipo, con tal protección y tal sección de cable, te protege de cara a futuras inspecciones, ventas de vivienda o averías cubiertas por seguro.

Si necesitas más contexto sobre cuándo es obligatorio el boletín y cuándo basta con dejar el trabajo bien hecho sin papel, lo cubrimos en el post pillar del CIE.

Recapitulando: la lista de comprobación antes de poner el aire

Como resumen práctico, antes de que venga el instalador de clima conviene tener claro:

• ¿Está el cuadro eléctrico con espacio libre para añadir un magnetotérmico nuevo y, si conviene, un diferencial?
• ¿Hay circuito dedicado desde el cuadro hasta el punto donde va a ir la unidad exterior?
• ¿La sección de cable está dimensionada al consumo del equipo y a la distancia hasta el cuadro?
• ¿Hay toma de tierra continua garantizada hasta la unidad exterior?
• ¿La potencia contratada aguanta el consumo del equipo sumado al peor pico habitual de la casa?
• ¿Existe caja de conexión estanca con interruptor de corte junto a la unidad exterior?

Si la respuesta a cualquiera de estas es “no sé”, vale la pena pedir a un electricista que revise la instalación antes de pedir cita con el instalador de clima. Sale más barato hacerlo en orden que improvisar.

¿Tu vivienda no está preparada y quieres dejarla lista para el aire este verano? Podemos planificar el circuito dedicado, ajustar el cuadro y, si hace falta, gestionar la subida de potencia. Mira nuestro servicio de actualización de cuadro eléctrico o pide presupuesto y lo vemos.

Preguntas frecuentes

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